Ambretteolie udvindes ved dampdestillation af de tørrede frø fra Abelmoschus moschatus (synonym Hibiscus mochatus), også kendt som Hibiscusplanten eller Moskuskatost. Denne flerårige busk er oprindeligt fra Asiens troper, Nordaustralien og Afrika. Olien er en fremragende plantebaseret erstatning for dyriske moskusnoter i parfumeri og har en meget vedvarende duft, hvilket gør den perfekt som et fikseringsmiddel eller en grundnote i fine parfumer, hvor den tilfører rigdom til blomster-, frugt- og grønne noter, fremragende til at opbygge moskus- og røgelsesbaser og udvikle amber-, chypre-, fougere- og træagtige akkorder.

Naturlig AmbroxanTM udvindes fra sclareol, en af de naturlige bestanddele i salvie. Det blev skabt i 50’erne og erstattede gradvist ambra, et naturligt ekskrement fra kaskelothvalen. AmbroxanTM efterligner dets forskellige amber-, tørre træagtige og mineralske facetter. Det er en slags superkraftig træagtig note med en vedvarende sillage, der tilføjer en moderne sensualitet til enhver form for komposition.

Sød basilikumolie udvindes ved dampdestillation fra de delikate, smukt aromatiske blade fra Ocimum basilicum-planten, der vokser i de frodige Himalaya-dale i Indien. Sød basilikumolie har en livlig, krydret grøn, sød urteduftsaroma; den bruges meget i naturlig parfumeri for sin komplekse friske grøn-urteagtige karakter og rige balsamiske undertoner. Den basilikumolie, vi bruger, er linalool-kemotypen. Linalool-kemotypen i særdeleshed anses for at være sødere og betragtes som den sikreste af alle basilikumvarianter til topisk brug. Linalool er den dominerende kemiske komponent i denne art af basilikum og giver en kølig, blid træagtig karakter til denne olie.

Harpiksen fra Styrax tonkinsesis, der er endemisk i Sydøstasien, opnås ved at lave hakker i træets stamme for at få det til at “græde”. Når det først er skåret, danner de således opsamlede tårer en hvidlig væske, der bliver ravgul, når den størkner. Seks måneder senere bliver denne gummi, klassificeret efter dens renhed, høstet, renset og behandlet. Duften kan udvindes ved infusion i alkohol eller ved ekstraktion med flygtige opløsningsmidler. Lugten af benzoin er mangesfacetteret: sød vanilje med en gourmand-karameleffekt, honningagtig, sirupsagtig. Dens omsluttende egenskaber bruges som grundnote og parfumerer både ortodokse kirker og buddhistiske templer.

Kendt for sin frugtagtige kant i Earl Grey-te bruges Citrus Bergamia meget i parfumeri, fordi dens friske, sprudlende topnoter bringer en slags “smil” til parfumen. Dens olie opnås ved kold presning af frugtens skal. Syditalien er specialiseret i dyrkningen af denne citrusfrugt, der bruges i sammensætningen af eau de cologne og mange kvinde- og herredufte, med friske, blomster- og aromatiske facetter, der folder sig ud og strækker sig helt ind i parfumens hjerte.

Dette er en dyr ingrediens, men en af de sjældne naturligt opnåede frugtagtige dufte. Dens brug er relativt ny, da de olfaktoriske egenskaber ved solbærknopper først blev opdaget omkring 1980’erne. Knopperne høstes om vinteren før ekstraktion med flygtige opløsningsmidler for at give en mangesfacetteret absolut – grøn, sprudlende, syrlig, frugtagtig – der blander perfekt med blomster; såvel som træagtig, svovlholdig med en ubehagelig dyrisk effekt, der minder om buksbom. Den bruges i top- og hjertenoterne i en duft.

Som navnet antyder, tilhører det træfamilien. Det indgår i hjertet og i basen, hvilket giver en slags vertikalitet til parfumerne. I parfumeri kan vi bruge forskellige typer af cedertræ med mere eller mindre accentuerede olfaktoriske facetter. Vi bruger Virginia-cedertræ, Juniperus Virginiana, med den typiske lugt, der opstår, når man spidser en blyant: træagtig, tør, let krydret og cremet. Det er ret forskelligt fra de to andre hovedvarianter, der bruges i parfumeri, Texas-cedertræ, som er tørrere, og Atlas-cedertræ, som er dyrisk og læderagtigt.

Dette krydderi stammer fra et tropisk træ, Cinnamomum zeylanicum. Meget brugt i mad, den giver smag til gløgg, honningkage og andet bagværk. Dens olie, der udvindes ved dampdestillation af barken, afgiver en varm træagtig men også sød og pudderagtig gourmandduft. Dens blade kan også destilleres og giver et mere råt resultat. Brugt i top- og hjertenoter, er kanel ofte forbundet med amber- og træagtige akkorder.

Denne vilde busk vokser på tørre jorde omkring Middelhavet. Når det er varmt, udskiller dens blade og grene en klæbrig gummi kaldet labdanum med dyrisk duft, tæt på ambergris i høj fortynding. Der er flere måder at udtrække Cistus Ladaniferus på: dampdestillation af dens grene giver den aromatiske, harpiks- og træagtige cistusolie. Ekstraktion med flygtige opløsningsmidler resulterer i den tungere cistus-labdanum absolut, på én gang balsamisk, pyrogen og harpiksagtig, brugt i hjertet og basen af en duft. Disse to produkter er centrale noter i “chypre”-akkorder og tilføjer karakter til amber-akkorder og “oud”-kompositioner i både kvinde- og herredufte.

Også kaldet majrosen – fordi det er dens blomstringsmåned –  Centifolia-rosen vokser hovedsagelig i det sydlige Frankrig. Det er den anden variant, der bruges i parfumeri, sammen med Damascena-rosen. Dens navn, “hundrede blade” på latin, forklares ved dens talrige overlappende kronblade. Særligt delikat, da den blomstrer kun én gang om året, hvilket forklarer dens sjældenhed og høje pris. Roserne plukkes ved håndkraft tidligt om morgenen. For delikat til at blive destilleret, ekstraheres de høstede rosa Centifolia-blomster med flygtige opløsningsmidler for at opnå en absolut. Denne roseabsolut bruges i hjerte- og grundnoterne i en parfume. Dens generøse og komplekse roseblomsternote skiller sig ud ved sin smukke kronbladslignende effekt og honningagtige facet.

I parfumeri bruges kun to sorter af rose for deres duftende egenskaber: rosa damascena og rosa centifolia. Damascena-rosen eller Damaskus-rosens tiltrækningskraft ligger i dens meget karakteristiske honningagtige accenter og let krydrede duft. Oprindeligt fra Persien er denne meget gamle variant den mest brugte i parfumeri. Den dyrkes nu hovedsageligt i Bulgarien, Tyrkiet eller Iran. Forskellige parfumerede produkter, såsom rosenvand, rosenolie og roseabsolut, opnås ved at bruge forskellige ekstraktionsmetoder, hver med deres særlige olfaktoriske egenskaber. Rosenolie fås ved dampdestillation. Den bulgarske rose har frugtige facetter med antydninger af pære, litchi og hindbær.

Denne urt, der er oprindeligt fra det sydlige Europa og det vestlige Asien, har været kendt siden tidernes morgen og blev brugt af romerne til at helbrede mange lidelser. Deraf dens navn, afledt af det latinske salvare – at helbrede. Blandt de mange sorter er salvien, der bruges i parfumeri, Salvia sclarea. Salvie opnås ved destillation, olien er kompleks og mangesfacetteret: frisk, krydret, grøn, men også blomstret, lignende lavendel, med kamferede nuancer. Denne hjertenote er også let varm amber.

Nellikeolie udvindes ved dampdestillation fra de blomstrende, bittesmå, karminrøde knopper på Eugenia caryophyllatastedsegrønne træ, der vokser vildt i Indonesiens skove. Med sin rige, varme, sød-krydrede, eugenoliske aroma bruges den ofte som en middelnote på grund af dens varme og krydrede, sødt duftende essens.

Denne plante kan være meget farverig undtagen i parfumeri, hvor kun den såkaldte Rosat geranium med blegt rosa blomster bruges. At gnide dens blade med fingrene er nok til at vise, at de indeholder parfumen. Olien, der fås ved destillation af bladene fra Pelargonium graveolens, leverer en grøn, citron, mynteagtig topnote, der minder om citrongræs, som strækker sig ind i hjertet med en rosenblomsteragtig effekt. Intet overraskende, da næsten 35% af de forbindelser, den indeholder, ligner rosenolie. Selvom den bruges i kvindedufte, betragtes geranium generelt som en maskulin blomst, da den er en del af Fougère-akkorden, der findes i barbersæber.

Grapefrugt med det botaniske navn, Citrus x paradisi, er en nøgleingrediens i parfumer på grund af dens friske, syrlige duft. Som med andre citrusfrugter udvindes dens olie ved kold presning af skallen. Dens duft adskiller sig fra appelsin ved en let grøn bitterhed. I en parfume formidler den en lignende meget frisk, frugtagtig, saftig fornemmelse med syrlige og let svovlholdige undertoner. Med sin høje flygtighed smelter den sammen med og tilføjer liv til enhver komposition.

Hvis rosen er blomsternes dronning og jasmin kongen, så er iris kejserinden. Den del, der anvendes i dufte, er ikke dens blomst, men dens rhizom, dvs. dens rod. Parfumeri bruger iris pallida, oprindeligt fra Firenze-regionen i Italien. Efter at have vokset i jorden i 3 år tørres og knuses irisrhizomerne, før de destilleres for at opnå en olie med en tyk konsistens, også kaldet irissmør. Denne lange transformationsproces og det meget lave udbytte, den producerer, gør den til en af de dyreste ingredienser i parfumørens palette. Irisekstraktet giver en meget speciel blomsterduft, mellem violer og et blødt træ, med meget pudderagtige og let chokoladeagtige, kakao-lignende facetter. Udstyret med exceptionel holdbarhed kan iris bruges i minutiøse doser til at tilføje volumen eller i større mængde til at understøtte en blomster- eller træagtig akkord.

Kendt ved sit latinske navn som jasminum grandiflorum er jasminen, der bruges i parfumeri, overraskende kraftfuld og mangesfacetteret, og spænder fra orangeblomster, sol, frugt (banan, jordbær, abrikos) til dyrisk og krydret. Jasmin har en forbløffende kompleks struktur for en så skrøbelig blomst, der skal høstes meget tidligt om morgenen, før solen ødelægger dens duft. Dens duft kan kun udvindes med flygtige opløsningsmidler og er meget dyr på grund af det lave udbytte af æterisk olie. Dens kalejdoskop af nuancer blander sig perfekt med andre blomster såvel som træsorter eller amber-akkorder.

Endemisk for Middelhavsområdet var den allerede højt værdsat i romersk tid til at parfumere linned, forfriske ånden eller for dens antiseptiske egenskaber. Dens navn kommer fra lavare, “at vaske”. I lang tid var det sydlige Frankrig den første producent af Lavandula angustifolia, men i dag er dens kultur verdensomspændende. Selvom den også kan destilleres, foretrækker vi at arbejde med lavendel absolut opnået ved ekstraktion med flygtige opløsningsmidler. Mindre flygtig end olien, dens aromatiske urteagtige noter, der minder om barberskum såvel som solvarmet hø, bruges i hjertet og basen af en duft.

Citrontræet blev introduceret til Middelhavsområdet under korstogene i middelalderen. I dag er regionerne Calabrien og Sicilien i Syditalien de vigtigste leverandører til parfumeri. Dens olie opnås ved kold presning af dens skal ved hjælp af mekaniske processer. Dens lyse farve annoncerer dens glade duft med grønne, syrlige, stigende topnoter. Dens sprøde, livlige effekt findes ofte i herrecologne og eaux fraîches. Den giver også et smukt løft til blomsterdufter.

Citrus reticulata blev importeret fra Asien i begyndelsen af det 19. århundrede. Ifølge legenden kom dens navn fra dens farve, identisk med de kinesiske mandarins ceremonielle klæder. De duftende forbindelser i dens skal udvindes ved koldpresning for at få dens olie. Denne variant har citrus-, syrlige men også grønne, søde og let svovlholdige facetter. Denne sprudlende og glade topnote klæder en cologne og giver energi til en amber-parfume.

Udvundet af Sevilla-appelsiner har neroli en skarpere duft end traditionel appelsinblomst. Neroliolie har meget mere citrus- og grønne blomsteinfleksioner, der bruges i top- og hjertenoterne i en duft. Den forbindes ofte med lugten af soltørrede lagner og smagfulde madeleines.

Osmanthus Absolut udvindes fra duftende orange blomster fra Osmanthus fragrans, der er hjemmehørende i Asien (Østhimalaya, Kina og Japan). Med sin utroligt rige, søde, frugtagtig-blomsteragtige aroma, der minder om modne ferskner eller abrikos, og svage læderagtige og grønne undertoner, fungerer Osmanthus Absolut som en overdådig note i parfumeblandinger eller kan bruges som sin egen parfume med blot en enkelt dråbe. En subtil blomst til alle årstider, er Osmanthus bemærkelsesværdigt original og feminin.

Styrken og kompleksiteten af dens moskus-, træ-, læder-, røg- og honningagtige duft kan kun matches af mysteriet om dens skabelse; i vid udstrækning tilfældig, da det afhænger af svampeinfektionen af et sydøstasiatisk træ, også kendt som Agarwood (Aquilaria). Kun syge eksemplarer producerer en aromatisk harpiks, der destilleres for at få en olie. Det er blandt de mest eftertragtede ingredienser og er også en af de dyreste.

Denne aromatiske plante, der er oprindeligt fra Indonesien, har næsten ingen duft i jorden. Det er først nødvendigt at tørre dens blade og lade dem gære, så dens duftende molekyler kan dannes. Efter destillation skal olien lagres på tønder i flere måneder for at muliggøre optimal brug. Når den er klar, afslører Pogostemon cablin en kraftig træagtig og jordagtig duft med røgede, kamferede, sirupsagtige og endda mugne accenter. Nogle siger, det minder om lugten af en fugtig kælder. Meget værdsat i Frankrig af kvinder af let dyd i slutningen af det 19. århundrede, blev patchouli i lang tid betragtet som lidt vulgær. Så adopterede hippie-generationen fra 70’erne den som et symbol på frihed og populariserede duften. Selvom den ikke længere bærer et skandaløst ry, fortsætter dens kraftige duft med at fascinere og bruges i både feminine og maskuline kompositioner.

Petitgrain refererer almindeligvis til bladet af citrusfrugter (mandarin, citron…), men Petitgrain Bigarade æterisk olie destilleres fra kvistene og grenene fra det bitre appelsintræ, også kaldet bigarade appelsintræ eller Citrus Aurantium. Dens olie er syrlig, grøn, bitter såvel som sød blomsteragtig. Det er en af komponenterne i den klassiske eau de cologne. Det bitre appelsintræ er meget til stede på Middelhavsranden, hvor det blomstrer fra april måned. Et velsignet træ i parfumeri, det giver også andre ingredienser som neroli eller appelsinblomst. Dens frugt, den bitre appelsin, bruges i den berømte engelske marmelade.

Petitgrain citronnier produceres ved dampdestillation af løvet fra citrontræer. Mindre almindelig end bigarade petitigrain (fra bitter appelsin), er dette et vidunderligt materiale at tilføje interesse og løft til en duft. Det blander sig usædvanligt godt med andre medlemmer af citrusfamilien, som det modificerer og udvider, især citron, lime og cedrat.

Endemisk for Middelhavsregionen var denne busk allerede højt værdsat i middelalderen og dyrket af munke i haver med medicinske planter; den blev brugt som antiseptisk og styrkende middel, blandt andet. Blandet med alkohol var Rosmarinus officinalis også hovedkomponenten i Dronningens Eau de Hongrie i det 14. århundrede, berømt for sine påståede foryngende egenskaber. Olien fås efter destillation af dens blomster. Den har friske, aromatiske, urteagtige, kamferede og let træagtige infleksioner. Som en topnote bruges rosmarin i sammensætningen af nogle cologner og i mange herredufte.

Tobak Absolut er et meget vedholdende, aromatisk materiale, der tilfører varme, dybde og karakter til naturlige parfumer, især maskuline og Amber-blandinger, når det bruges i meget små mængder. Den har en træagtig, mosset, sød høagtig, varm urteagtig aroma, der – når den er fortyndet – minder om fin pibetobak. Tobak Absolut kan være en fremtrædende note i en komposition, såsom den klassiske parfume Tabac Blond af Caron lanceret i 1919, der “hyldede de skandaløse slemme piger, der røg cigaretter i 1910’erne og 1920’erne”. Nicotiana tabacum har en historie, der går tusindvis af år tilbage i kulturerne hos de indfødte folk i Amerika – røgen fra de tørrede blade blev og bruges stadig respektfuldt, nogle gange med andre urter, til åndelige og ceremonielle formål.

Denne værdifulde råingrediens kommer fra Dipteryx odorata, et træ, der er endemisk for Mellemamerika og det nordlige Sydamerika. Lokale indbyggere skal ind i junglen for at plukke dens modne frugt, når den først er faldet til jorden. Efter at have macereret i alkohol og tørret, leverer den sin kerne, en rynket sort bønne, tonkaen. Den udvikler gradvist sine smage, herunder dem fra dens vigtigste aromatiske molekyle, kumarin: pudret, mandelagtig med en nyslået hø-effekt, tobak, let honning og røget. Dens gourmandiske facet fremkalder en let vaniljeduftende og sød mørdejstærte. Dens absolut, der fås ved ekstraktion med flygtige opløsningsmidler, er en af de mest sensuelle grundnoter.

Oprindeligt fra Mexico fandt tuberosen det perfekte adoptivhjem i Indien, hvor dens meget duftende blomster med voksblade bruges som dekoration eller offergaver. Dens kraftfulde, bedøvende, overdådige duft forbindes ofte med en kødelig, erotisk femininitet. Tuberosens narkotiske duft indeholder indol, en forbindelse, der også produceres af vores hud under menneskelig intimitet. Dette stimulerer dele af hjernen, der er ansvarlige for seksuelle følelser og ophidselse. Det giver også følelsesmæssig styrke til at håndtere stress og spænding.

Uundværlig i konditori er vanilje selve legemliggørelsen af gourmandise. Oprindeligt fra Mexico har den lille bælg krydset havene og slået rod på Madagaskar, hvor det meste af dens produktion er koncentreret i dag. Få mennesker ved dette, men vanilje-ekstrakt har naturligt træagtige, læderagtige, næsten dyriske accenter. Det runde, omsluttende aspekt kommer hovedsageligt fra vanillin, den vigtigste aromaforbindelse i vanilje.

Dette er uden tvivl en af de mest brugte ingredienser i herreparfumer fra 60’erne, der afgiver et meget elegant jordagtigt, røget og rødder-lignende indtryk, med “grøn grapefrugt”-infleksioner. Dens potens fremmaner billedet af et majestætisk træ, men Vetiveria Zizanoides er i virkeligheden en lille plante med grønne totter og meget dybe rødder. Olien fås ved destillation af rødderne, med to større kilder, Java i Indonesien, for en særligt røget variant, og Haiti. Vetiver bruges som en grundnote.

Violblade giver dufte en vandagtig friskhed, der minder om agurker eller nyslået græs. Ret forskellig fra duften af violblomster, besidder violblade intenst grønne nuancer med mere subtile blomsternoter.

Dette indiske træ betragtes for at være helligt. Det nævnes i mange sanskrit-tekster og brændes stadig i Asien under religiøse fejringer. For parfumører er Santalum album, der vokser i Indien, Kina og Indonesien, referencen, selvom der nu er to andre varianter dyrket i Australien og Ny Caledonien. Den indiske kvalitet omtales ofte som Mysore, fordi det er den historiske region i den sydlige halvø, der producerer den største mængde. Olien destilleret fra det ti meter høje træ er sjælden og dyr, fordi det tager mere end 30 år at få et træ, der kan bruges i parfumeri. Dens lave flygtighed gør den til en meget vedvarende grundnote. Dens duft er træagtig, mælkeagtig, let krydret, rund, blød og omsluttende.

På Filippinerne betyder det “blomsternes blomst”. Dens træ, der er oprindeligt fra de tropiske skove i Sydøstasien, blev importeret til Det Indiske Oceans øer i det 20. århundrede. I dag dyrkes den hovedsageligt på Komorerne og Madagaskar. Selvom Cananga odorata-blomsten er gul, er den olfaktorisk klassificeret blandt hvide blomster. Destillation af dens kronblade varer op til tyve timer, men kun olien fra de første få timer bruges i parfumeri, som en hjertenote. Dens duft er den af en stærk, pudret og solrig hvid blomst. Den har også medicinske infleksioner, med frugtagtige facetter som moden banan, og krydrede, let bedøvende toner som en lilje.

 

Om os

Service

Workshops

Social

Bonde Atelier
© 2025. All Rights Reserved.